Множество авиакасс и представительств авиакомпаний находится на ул. Чехова недалеко от Зелёного базара (новое название – базар "Шох Мансур"), что в пяти минутах ходьбы от театра и мени Садриддина Айни и гостиницы "Вахш".
Крохотный по столичным меркам железнодорожный вокзал – примерно в полукилометре от пл. Айни. Поезда можно пересчитать по пальцам одной руки. Есть составы на Москву и Худжанд (раз в неделю). В сторону центра (главная улица – проспект Рудаки) от вокзала идёт авт. 3. После шести часов вечера вокзал закрывается. Днем несмотря на отсутствие поездов зал ожидания полон людьми.
Бадахшанская автостанция – недалеко от аэропорта, дорогу укажет любой прохожий. Проезд до Хорога – центра ГБАО – в "УАЗике" или "Ниве" обойдётся в $20-25 c человека.
ВЫЕЗДЫ.
Северный, на Варзоб (26 км) – Айни (162 км) Истаравшан (бывший Ура-Тюбе, 290 км) – Худжанд (340 км). От Театра оперы и балета имени Айни авт. 3 или 3а до конечной ост. "Парк Айни". На две остановки раньше ("Пл. Пограничников") – стоянка маршруток, курсирующих на этом направлении.
Восточный, на Тавильдару – Хорог (640 км). С пл. Айни – авт. 7, 30 или тролл. 9, 10 до конечной остановки. Недалеко от неё – стела "Восточные ворота" в виде китайской пагоды, прямо за которой уже можно стопить. Близ стелы “Душанбе” имеется базар.
СВЯЗЬ.
Главпочтамт (на стыке пр. Рудаки и пл. Дусти): простое письмо по Таджикистану – 40 дирамов (вместе с конвертом), в Россию и др. страны СНГ – 1 сомони, одно из многих отделений "Western Union", Интернет – 2 сомони в час, трафик не оплачивается, скорость средняя.
Переговорный пункт "Таджиктелекома" – недалеко от Главпочтамта, на пр. Рудаки, 55. Минута разговора внутри Таджикистана обходится в 17 дирамов, с Москвой и Подмосковьем – в 76, с остальной Россией – в 88; со странами Средней Азии и Казахстаном – в 80, а с Украиной и Белоруссией – в 1 сомони.
Дешевле всего звонки обойдутся в компании "Интерком" (пр. Рудаки, 81/2, вход со двора, рядом с ЦУМом). За минуту с Москвой здесь просят всего 25 дирамов, с остальной Россией – 35, с др. странами СНГ – 70.
Позвонить по городу непросто, т.к. трудно достать жетоны, да и многие автоматы сломаны; а люди боятся, чтобы от них звонили незнакомые чуваки. Около автоматов порой тусуются ребята со своим приставным телефоном, давая позвонить за небольшую сумму.
ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ.
Автобусы и троллейбусы все новые, российского производства, как в Москве. Но дешевле – троллейбус 40 дирамов, автобус – 60. Троллейбусы здесь, так же как и в киргизском Оше, можно останавливать взмахом руки в любом удобном месте. В автобусах и троллейбусах есть кондуктор, в маршрутках деньги следует отдавать на выходе водителю. Большинство маршруток тоже новые: «Газели» по 60 дирамов и маленькие китайские по 1 сомони. Маршрутки и даже троллейбусы начинают ходить по некоторым (но не всем) маршрутам с 4 утра, заканчивают после 10 вечера.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.
Весь проспект Рудаки (бывший Ленина) – одна большая достопримечательность. Начинаясь от пл. Айни, проспект тянется целых 12 км, "нанизывая" на себя основные архитектурные памятники и культурные, образовательные и прочие учреждения Душанбе – Национальный музей Таджикистана, корпуса Таджикского национального госуниверситета, Институт языка и литературы АН Таджикистана, Театр оперы и балета имени Садриддина Айни, гостиницу "Вахш", Национальный банк, площадь Дусти (см. ниже) и парламент РТ, хукумат (администрацию) Душанбе, Центральный парк культуры и отдыха, дворец "Вахдат", парк имени Айни и т.д. На северной окраине города проспект Рудаки сливается с проспектом Хафиза Ширози в Варзобское шоссе. Обязательно прогуляйтесь по Рудаки вечером – классическая сталинская архитектура симпатично подсвечивается. Вообще, Душанбе можно включить в десятку лучших городов бывшего Союза по самой красивой имперской коммунистической архитектуре. Здесь есть где развернуться фотографу. Только учтите, что некоторые административные здания запрещено снимать, если недалеко стоят охранники или милиционеры, поинтересуйтесь у них, не является ли этот объект секретным.
Площадь Дусти ("Дружбы") – самый центр города. Напротив здания Маджлиси Милли (национального парламента) в 1999 г. построили мемориал в честь 1100-летия Саманидской державы с памятником её основателю Исмоилу Сомони, который жил в 9 веке. На площади проходят все праздничные мероприятия столичного и общегосударственного масштаба – народные гуляния, массовые шествия, военные парады. В обычные дни под памятником Сомони круглосуточно дежурит «бобик», сидящие в нем граждане в серой форме любят интересоваться документами иностранцев. Если у вас что-то не в порядке с паспортом, и вы видите, что «ментовоз» стоит, лучше пройдите по другой стороне улицы мимо парламента.
Национальный музей Таджикистана имени Камолиддина Бехзода (открыт в 1934 г.) расположен на пл. Айни, напротив гостиницы "Душанбе". В нём богато представлены история, археология, изобразительное искусство таджиков, флора и фауна страны. Часы-куранты, установленные на башне музея, отсчитывают "новое время" с периода обретения Таджикистаном независимости. Часы работы: с 9 до 16 час. (вт – сб) и с 9 до 15 час. (вс); билет для иностранцев – 6 сомони.
Единственный в городе общедоступный православный храм – Свято-Никольский собор (заложен в 1946 г.) – в мкрн. Айни, на ул. Дружбы Народов надалеко от парка Победы. Здесь собираются русские жители Душанбе – те немногие, кто остался в Таджикистане после распада Союза и после гражданской войны. Второй храм находится в расположении 201-й дивизии Минобороны РФ, т.е. на территории военной базы.
ПОКУПКИ.
Дешёвая сытная еда и китайское шмотьё в изобилии водятся на многочисленных базарах. Например, на ПутОвском (10 мин. пешком от ЦУМа), "КорвОне" (южная окраина города, авт. 2 или маршр. 28 с просп. Рудаки в сторону выезда на Курган-Тюбе) или "Зелёном" (ближе к центру – мкрн. Айни, по ул. Чехова, недалеко от Театра оперы и балета имени Садриддина Айни). На последнем имеет смысл поискать и вещи: атлАс, чапаны, тюбетейки, шерстяные памирские носки-джурабы – получится значительно дешевле, чем в магазинах.
Для закупки сувениров в национальном стиле хороши магазины в центральной части города: ЦУМ, Художественный салон и "Самоцветы" – цены там по-московски высоки, зато выбор большой. Любопытна и антикварная лавочка "Старая квартира" на пр. Рудаки, 35. Если Вы никуда не будете выезжать из Душанбе, а в самом Душанбе остаётесь ненадолго, – Вам подойдёт именно магазинный вариант.
По городу работает несколько иранских фаст-фудов. Любое спиртное в них запрещено, вместо него предлагается безалкогольное иранское пиво. Бутылки с «Кока-Колой» здесь презабавнейшие – надписи на этикетке арабскими буквами, произведено в Афганистане, на кабульском заводе газированных напитков. Супермаркеты в Душанбе пока малюсенькие – размером с провинциальный российский магазин «Продукты». Зато цены в них очень велики – кроме молочных продуктов и хлеба ничего таджикского вы не найдете. Большинство продуктов привезено из России и Западной Европы, есть также узбекские и казахские товары. Из Грузии сюда привозят воды «Лагидзе» (знаменитый «Тархун» и пр.), «Боржоми» в красивых фирменных бутылках – все это по цене почти доллар за единицу, из Молдавии – вина, из Украины – печенье и конфеты. Заметный процент покупателей в этих супермаркетах – белые иностранцы.
Книг в магазинах Душанбе очень мало. Половину полок в магазинах занимают старые советские издания, другую половину – современные российские. Новых книг на таджикском языке – чуть больше сотни наименований, из них половина – это учебники, 10-15 – стихи и проза, остальное – законодательные акты и пр. юридическая и экономическая литература. В каждом магазине и библиотеке можно найти увесистый глянцевый фотоальбом, посвященный жизни и деятельности президента. На снимках Эмомали Рахмонов идет по пшеничному полю, посещает горный аул, открывает автозаправку, позирует с дыней в руках, пожимает руку генсека ООН, президента США, России, Казахстана... Путеводителей по стране не найдено.
КАРТА ГОРОДА.
В Душанбе найти её не так легко, как, например, в России – план Москвы или в Белоруссии – Минска. Лишь после долгих поисков автору удалось приобрести русскоязычную план-схему таджикской столицы в "Книжном мире" на пл. Айни. Схема выпущена картографической фабрикой агентства "Точиккоинот" в 2005 г., масштаб – 1:30 000, тираж мизерный – всего 500 экземпляров. Городская топонимика дана как по старой советской, так и по новой версии; однако большинство местных жителей знают только советские названия. Таблички с названиями попадаются редко даже в центре.
ПОСОЛЬСТВА.
В Душанбе представлены посольства многих стран мира, включая Афганистан, Пакистан и др. Пользы от них нет, посольство Афгана хочет рекомендательное письмо. Адрес афганского посольства: ул. Пушкина, 34. Тел. консульского отдела 221-48-05, часы работы с 9 до 14 час. (кроме сб и вс) по пт – с 9 до 10:30.
Исфара
Городок на северо-востоке Таджикистана, приятный и религиозный, вкусный и дешёвый. Любопытен смешным памятником Ленину, который изображён идущим.
Является транзитным городом при движении из Киргизии, с Оша – Баткена в сторону Худжанда.
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ.
• Худжанд – каждые полчаса с 6.00 до 17.30, 108 км, проезд 6 сомони.
• Истравшан – 4 раза в день, 10 сомони.
• Ворух (анклав) – 6.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00. 44 км, проезд 3,5 сомони. Поездка в анклав Ворух проходит частично по территории Кыргызстана, но летом 2007 у иностранцев ничего не проверяли.
• Баткен – 7.00, 8.00, 10.30, 12.30, 14.20, 27 км, проезд 1,5 сомони.
• Канибадам – с 6.00 до 18.00 каждые 20 минут, 34 км, проезд 2 сомони.
Есть и другие, менее важные рейсы.
Проезд 100 км летом 2007 года в этих местах стоил 6 сомони = 40 российских рублей.
Переночевать можно в главной городской гостинице «Исфара» на центральной улице Ленина, 18 (тел. 2-10-61). Койка в самом дешевом номере – 5 сомони на человека.
Интересные развлечения имеются в центральном парке – там можно покататься на очень дешевом колесе обозрения (0.5 сомони), пострелять в тире (0.15 сомони за 3 выстрела). Городок чистый и ухоженный, с большим базаром, полным дешевых фруктов. Центральная улица Ленина застроена в советском стиле двух- пятиэтажными домами, весь остальной город – настоящая Азия, с глинобитными домиками и узкими улочками.
Таджикское Море
Единственный «купательный» курорт Таджикистана, находится неподалеку от города Худжанд. Добраться сюда очень просто – маршрутки 16, 40 от базара Панишанбе ходят очень часто. Проезд 1.10 сомони. Гарантированно уехать ночевать на море можно до 8 вечера (летом), после маршруток может и не быть. В основном этим транспортом пользуются не отдыхающие, а жители города Кайраккума – маршрутка проезжает его весь насквозь, после чего пересекает дамбу на Сырдарье и идет вдоль северного побережья Кайраккумского водохранилища, называемого в народе Таджикским морем.
Иногда бывает, что искусственные моря выглядят уродливо и только портят окружающую природу, здесь же – противоположная ситуация. Озеро небесно-голубого цвета – как и большинство горных водоемов, весь северный берег дикий, только первые пару километров от плотины идет инфраструктура курорта, дальше – пустынный песчаный берег, тянущийся на добрых 50 км. Вдоль южного берега проходит автотрасса и линия ж/д, он весь заселен и засажен фруктовыми деревьями.
Курорт – это несколько советских домов отдыха и пионерлагерей. Все из них на удивление работают, признаков заброшенности нет. Возле центрального цивилизованного пляжа – штук восемь летних кафе с шашлыками и пловом. Небольшой базарчик, на котором курортникам продают цветастые полотенца, зонтики, солнцезащитные очки и тому подобное. Нормального магазина с едой здесь не обнаружено, берите все из Худжанда! Воду вам нальют из рукомойника в кафе, пить ее можно только в кипяченом виде.
Берега песчаные и чистые, замусорены они только на «цивилизованном» кусочке берега. Вода в июле-августе очень теплая, как на Черном море. Чтобы насладиться природой стоит уйти прямо по песку пару километров в сторону от курорта. Здесь без проблем можно переночевать в палатке. С наступлением темноты из песка выползают всякие мерзкие твари типа сороконожек, которые имеют свойство кусаться. Днем они прячутся от солнца, к ночи же вылазят. В горах, начинающихся почти прямо от берега (ширина пляжа – всего метров 20) водятся скорпионы, фаланги и прочие ядовитые гады. Будьте осторожны, особенно в темноте!
Худжанд (бывший Ленинабад)
Северная столица Таджикистана, отделённая от Душанбе высокими горами и перевалами. Население – около 160 тыс. человек. Центр густонаселённой Согдийской области Таджикистана (автономера 02 РТ). В области живёт 2 млн. чел.
Область окружена Узбекистаном с севера и запада, и граничит с Киргизией на востоке.
К Худжанду с юго-востока приделан город-спутник Гафуров. В нём находится аэропорт, ж.д.вокзал и два автовокзала. Один – ближе к Худжанду, фактически между этими городами, а другой – в самом Гафурове, ближе к юго-востоку. Оттуда ходят автобусы как по Таджикистану, так и в РФ, включая Тюмень, Сургут, Москву и даже Иркутск.
Ж.д. вокзал малополезен. Порождает два основных поезда: 1) Худжанд—Саратов, плацкарт целых 440 сомони, купе всего 540; 2) Худжанд—Душанбе, стоит 36 сомони общий, 50 плацкарт и 75 купе. Поезд на Душанбе иностранцам малополезен, так как ходит 1-2 раза в неделю, ползёт полтора суток и для проезда требует (по слухам) транзитной визы Туркменистана, на территорию которого якобы заходит кусочком. Ещё два поезда, 3) Андижан—Ташкент и 4) Андижан—Бухара проходят через Гафуров по одному разу в неделю в каждую сторону. Проезд в них, вероятно, принесёт мало удовольствия и много беспокойств от ментов и погранцов, а также многочисленных левых пассажиров.
Чтобы выехать на трассу на Канибадам, воспользуйтесь маршруткой до аэропорта. Она провезёт вас до юго-восточного угла Гафурова.
В самом городе протекает река Сырдарья, неподалёку от города разлитая в так называемое «Таджикское море». Пляж в городе зарос травой и сором, используется лишь немногими людьми, хотя вода тут чистая.
Большая мечеть Масджиди Джами расположена в центре города и достойна посещения. Вмещает несколько тысяч человек. Мечеть, минарет, и несколько гробниц сохранились с начала 16 века. Там же – остатки мавзолея Шейха Муслихиддина 11-12 вв. Центральная площадь, на которой находится комплекс постороек мечети и базар капитально отремонтирована, и является визитной карточкой города. Еще одна достопримечательность – памятник Камолу Худжанди, таджикскому поэту 14 в.

ТРАНСПОРТ.
Связь с внешним миром осуществляется при помощи памирского тракта – Ош – Хорог – Душанбе. В 2004 г. открыта дорога в Китай: Мургаб – пер. Кульма – Кашгар, однако сейчас здесь пропускают только граждан Китая и Таджикистана.
Памирский тракт круглогодичен, однако зимой и весной может быть по нескольку дней закрыт из-за схода лавин и заносов. В Калаи-Хумбе – развилка: короткая дорога через Тавильдару – Обигарм открыта с конца марта-начала апреля по ноябрь. Вдоль Пянджа же уходит зимняя, кулябская дорога, совершенно потрясающая – в одну машину шириной, пробитая в почти отвесных скалах , сочетает резкие повороты с уклонами больше 20%, где-то далеко внизу раскинулись афганские кишлаки. Наиболее опасные участки пассажиров просят пройти пешком, но есть и такое место, которое безопаснее преодолеть внутри машины: прямо на дорогу сверху обрушивается водопад. Впрочем, эта экзотика скоро исчезнет – турки строят супер-трассу в четыре полосы, порядка 80 км уже сделано.
На восточном участке тракта, большая часть машин – дальнобойные: Ош-Мургаб или Ош-Хорог. Вот их классификация:
1) таджикские грузовики, доставляющие гуманитарную помощь Ага-Хана или частные коммерческие грузы, периодически отправляются из Оша во все районы Памира, но в основном в Хорог. Ездят каждый или через день, выезжают глубокой ночью. В Оше набирают пассажиров за деньги – 15-20$ до Хорога. Можно найти водителей в ПАТУ на ул. Гагарина или в гостинице у жд терминала неподалеку. В Хороге их можно найти на автобазе.
2) киргизские машины достаточно часто ездят из Оша до Мургаба. Стоянка в Оше – Алайбаза – находится на памирском выезде из Оша, из центра – маршрутка N5. Условия – аналогично таджикам.
3) китайские фуры, едущие в Хорог через Кульму. В Хороге стоят на автобазе на левом берегу или около базара – перегружают товар на камазы, которые повезут его дальше в Душанбе.
4) джипы, перевозящие сотрудников иностранных миссий или туристов – останавливаются и берут довольно редко.
5) автобусы Ош-Мургаб и Мургаб-Хорог ходят летом, раз в неделю и реже. Почти каждый день ходит коммерческий “Уаз”-“таблетка”.
И еще: поскольку рейсовый транспорт здесь почти отсутствует, местные сами передвигаются с дальнобойщиками, так что свободные места в дефиците. Также многие водители ожидают денег. Локальный транспорт на восточном участке – в основном в окрестностях Оша, Мургаба. Также имеются отворотки от главного тракта – на Рангкуль, Оксу и др. – о каком-либо регулярном сообщении не известно, но машины бывают.
В Бадахшане все основные ущелья (Гунт, Пяндж, Шахдара, Бартанг) снабжены дорогами и связаны ежедневным маршруточным и автобусным сообщением с Хорогом. зимой и весной эти дороги могут быть подолгу закрыты для транспорта из-за лавин. Рано утром маршрутки из кишлаков отправляются в Хорог, в районе обеда – обратно. Стоянка – в районе базара, по разные стороны реки, в зависимости от пункта назначения. Аналогично Хорогу, маршрутки из кишлаков Ишкашимского района едут в Ишкашим и обратно. Из Лангара маршрутки наверняка есть только по понедельникам, а из ближних кишлаков – каждый день кроме воскресенья. В вс вообще машин очень мало, а в пн – больше всего. Проезд на автобусе стоит порядка $1 за 40 км., на маршрутке-УАЗе – $1 за 25 км. Немало здесь и локального транспорта.
Автостоп на Душанбинском направлении не представляет проблем, постоянно ездят коммерсанты и прочие виды машин. Между Хорогом и Душанбе ежедневно курсируют маршрутки, отправление из Хорога – рано утром, прибытие в Душанбе – вечером следующего дня, тариф от 70 cомони из Хорога в Душанбе, а в обратную сторону стоит дороже (!). Есть дешевый ежедневный автобус Хорог – Рушан, ну а с Куляба на Душанбе автобусы идут каждый час. Самый дешевый транспорт до Душанбе – автобус – переделанный “Урал”, отправляется из Лангара рано утром в пн, стоимость 50-60 с.
Действует авиасообщение Хорога с Душанбе (при благоприятной погоде), стоимость $80 на 2007 г. Каждый день при хорошей погоде летит самолётик (или даже несколько), но улететь трудно, т.к. много желающих из местных. Все они ещё заранее (накануне или раньше) подсовывают свои паспорта в аэропорт, и эти паспорта хранятся там в качестве «живой очереди». За некую взятку можно оказаться впереди очереди. При этом никогда не известно, будет ли завтра самолёт, т.к. это зависит от погоды. Желающим гарантированно свалить из Хорога посоветую автотранспорт.
В Ишкашиме через несколько лет, говорят, построят международный аэропорт.
БАДАХШАН ГЛАЗАМИ ВОЛЬНОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА.
Удивительные люди населяют эти горы. Наверное, здесь и не могло быть иначе: чувствуешь себя маленькой частичкой природы, а не ее хозяином. Гостеприимство в крови: в дом приглашают даже маленькие дети. Первым делом для вас растопят печку и напоят чаем с лепешкой; иногда это будет и единственной пищей в доме, но радушие будет неизменным. Здесь не понадобятся всякие "научные" методы вписки – просто проходя мимо кишлака, в обеденное время услышите – "зайдем, почайкуем", ближе к вечеру – "отдыхай у меня", ну и вообще вас будут звать в гости просто так – узнать что вас привело на Памир, полюбопытствовать о далекой России, поделиться своей радостью или горем. Гостеприимство здесь отразилось даже в планировке жилища: в каждом доме есть специальная гостевая комната, куда вас и постараются вписать, в холодное время же все обитают в центральной комнате с печкой.
Что приятно, внимание к вам будет менее навязчивым и праздным, чем это обычно бывает в Средней Азии: часто даже вас не спросят кто, откуда, а улыбнутся – "как дальше дорога?", "как настроение?", угостят или подарят что-нибудь.
Бытовые условия нехитрые: электричество есть далеко не везде и не всегда, особенно зимой и весной, когда в реках мало воды; воду согреть сложно – дрова зачастую таскают на себе за несколько километров, так что принимать ванну придется в горячих источниках, или в Хороге, где есть баня.
Русский язык знают практически все мужчины старше 30 лет (была такая политика: воинскую службу памирцы проходили в России). Да и сейчас он весьма актуален – 5-10% населения трудится на российских стройках.
В большинстве кишлаков Бадахшана потратить деньги на всякие товары и услуги сложно. Здесь можно надеяться только на "комок" с сигаретами, спиртным, печеньем, тушенкой и крупой. Цены выше равнинных раза в полтора. В райцентрах: Рошткалле, Ишкашиме, Рушане, Калайхумбе вы найдете небольшой базар, переговорный пункт, кафешки.
Если вы захотели немного отдохнуть от гостеприимства и общения, к вашим услугам придорожные чайханы-гостиницы, расположенные через 50-100 км. вдоль Памирского тракта. Услуги, рассчитанные на местных, дешевы: порция плова – 2-3 с., ночевка на полу 1-2 с. Также такие заведения есть в Ишкашиме – в кишлаке Вранг, а также в Рушане – между Чадудом и Япшорвом. В Мургабе дешевая гостиница расположена на южном выезде. В райцентрах и других крупных кишлаках, имеются гестхаузы при MSDSP ($10-15). На горячих источниках в Джиландах, Гарм-Чашме, Авдже, Ямчуне можно остановиться в санатории.
ПРИРОДА, ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ.
Зимой и особенно весной на склонах ущелий много снега – и тогда реальная опасность – камнепады и лавины, в 2003 г. (особо снежном) дороги были закрыты для машин половину зимы. Что же касается верховьев рек, перевалов между долинами, они проходимы лишь в июле-сентябре, покрыты ледниками и требуют специального снаряжения и подготовки.
В горах каждый уголок неповторим, но вот самые интересные: высочайшие пики Заалайского хребта, которые можно увидеть с памирского тракта, огромное озеро Кара-Куль, озеро Сарез, образовавшееся в 1913 году, когда землетрясение обрушило скалу, запрудив Бартанг, светящаяся скала Чрак-Таш и легендарная пещера Мата-Таш, минеральные источники – от ледяных нарзанов до кипящих сероводородных: по Гунту – в районе Джиландов, по Пянджу – Гарм-Чашма, Авдж, Доршай, Ямчун и др.
Из рукотворных объектов выделяются грандиозные крепости Каахка и Ямчун (III-IV в до н. э.), в 20 и 70 км. вверх по Пянджу от Ишкашима, еще несколько крепостей – в долине Шох-Дары. Будут интересны также и мазары – святые места ислама. Во Вранге (Ишк. р-н) сохранилась буддистская ступа, встречаются и остатки зороастрийских капищ, а на восточном Памире – наскальная живопись и следы поселений каменного века. В Хороге – уникальный высокогорный ботанический сад и музей.
"ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ" ГРАНИЦЫ.
На всём её протяжении, в каких-то 10-15 метрах от дороги-гравийки, встречаются полосатые красно-зелёные столбы из бетона. Кое-где видны брошенные доты советских же лет, сложенные из речного камня, и валяются ржавые обрывки колючей проволоки. Для местных всё это не более чем часть окружающего пейзажа с его заснеженными горами, причудливо изогнутыми рукавами реки и пирамидальными тополями в кишлаках; и здесь очень удивляются реакции приезжих, ещё способных видеть экзотику в пограничных сооружениях.
К подножиям гор на афганском берегу Пянджа лепятся хижины-кубики из камня и глины с небольшим полусферическим куполом наверху – точь-в-точь такие же памирские жилища, как и на "советской" стороне. В бытовом плане похоже практически всё, только в афганском Вахане нет асфальта и централизованной подачи электричества (одни дизель-генераторы), а до последнего времени не было ни школ, ни больниц. При всём этом у них гораздо лучше сохранился традиционный стиль одежды – чалмы, тюбетейки и длиннополые халаты у мужчин и цветастые платья у женщин.
Большинство их соседей на правом берегу носят китайские шмотки (спортивные костюмы, джинсы, бейсболки, тапки-шлёпанцы и т.п.); а национальные черты присутствуют главным образом в женских аксессуарах – бусах, браслетах, кольцах и т.д.
ЛЮДИ ВАХАНА.
Как и все памирцы, ваханцы удивительны в своей открытости, дружелюбии, умении держаться с достоинством и, конечно, в фантастическом гостеприимстве. Зимы здесь суровы, урожаи низки, питание скудно, народ беден, а товары первой необходимости дОроги, т.к. завозятся издалека. Тем не менее горцы всегда позовут в гости любого, кто встретится на пути, и разделят с ним кров и стол, ничего не требуя взамен. Постарайтесь отблагодарить их – подарите продукты из своих запасов, сделайте и пришлите фотографии, подарите открытки с видами своих родных мест, позовите в гости.
Отношение к русским тут особенно тёплое. Люди хорошо помнят и об изобильных для них советских временах, и о дореволюционных, когда солдаты Белого Царя спасли ваханский народ от истребления со стороны кабульского эмира Абдуррахман-хана и эмира Бухары.
Ваханцы исповедуют шиитский ислам исмаилитского толка, который впитал в себя многие черты более ранних религий – зороастризма, буддизма и, вероятно, местных языческих верований. В отличие от мусульман-суннитов исмаилиты-ваханцы молятся только дважды в день (а не пятикратно), не держат мечетей, не совершают хадж и не так критичны по отношению к алкоголю. Женщины-исмаилитки внешне гораздо более раскрепощены, чем суннитки. Ваханские (а также рушанские и шугнанские) дамы никогда не знали чадры, а мужчин и друг друга они традиционно приветствуют рукопожатием и поцелуем в щёку. Фотографироваться здесь любят все от мала до велика и расценивают фотографирование как приятный знак внимания.
Будучи в Вахане, обязательно попробуйте шир-чой – горячий чёрный чай с молоком (в соотношении один к одному), солью и сливочным маслом. "Шир-чой не пьёшь – откуда силу берёшь?" – эта памирская присказка как нельзя лучше говорит о популярности этого напитка. Очень часто его пьют на завтрак или на обед, добавляя в горячую жидкость куски лепёшки.
ЯЗЫК.
Ваханцы говорят между собой исключительно на родном наречии, принадлежащем к юго-восточной подгруппе иранской группы языков (наряду с другими памирскими языками и пушту). Ваханский распространён не только в Ишкашимском районе Таджикистана, но и в прилегающих районах Афганистана, Пакистана и Китая. Имеет семь диалектов (http://etheo.h10.ru/pami01.htm), три из которых – западный, центральный и восточный – бытуют в Таджикистане. Все ваханцы понимают друг друга без проблем. В качестве примера можно привести истории из недавнего прошлого, когда в годы гражданской войны в Таджикистане ГБАО оказалась в блокаде и жители Ишкашимского района нелегально переходили границу, чтобы устроиться на заработки у соплеменников в пакистанском Читрале. Вернувшись к родным очагам, мужики говорили, что особых проблем с языком у них не возникало ни в Пакистане, ни в ваханских кишлаках Афгана, который они миновали по пути туда и обратно.
Речь таджикистанских ваханцев (по самым скромным и не самым свежим подсчётам, их около семи тысяч) изобилует заимствованиями из русского и таджикского, который на Памире играет роль языка межнационального общения. По-русски бегло говорят мужчины старше 25 лет – они либо служили в советской армии, либо были контрактниками у российских пограничников, либо подшабашивают на российских же стройках и базарах. Нередко встречаются мужики, которые последовательно прошли все три стадии той "жизненно-языковой школы". Женщины могут знать "великий могучий" с советских времён, когда работали врачами или учителями. Детям русскому учиться неоткуда, разве что по телевизору. (Практически по всему Таджикистану ловится российский канал "РТР-Планета"). Чаще всего они способны понимать язык, но говорить на нём не умеют или стесняются.
Кроме русского и таджикского немало взрослых ваханцев владеют шугнанским – языком самого многочисленного (до 110 тыс. человек) народа ГБАО. Напротив, соседние памирские народы ваханским, как правило, не владеют.
Хорог
Единственный город Бадахшана, резко выделяется по уровню жизни и продвинутости. Опишем его подробно. Он вытянут почти на 10 км. вдоль р. Гунт, по обеим ее сторонам. Центр города – вдоль улицы Ленина, на протяжении 2 км – от хукумата до базара. Есть фотоуслуги в здании почты – неважное качество и высокие цены. Несколько банков – можно обменять баксы, перевести деньги из России и даже снять деньги с кредитки (в АгроИнвестБанке). Есть мобильная связь. Много контор IP-телефонии, в Россию стоит 30 дирам/мин. Лучшее интернет-кафе – слева от стадиона, во дворе – 3 сомони/час. На базаре – дешевые китайские шмотки, местные фрукты-овощи и дорогие продукты из Душанбе и Оша. Здесь же многочисленные кафешки – за 3 с. можно сытно поесть, работают в основном часов до трех. Да и базар, в целом, тоже сворачивается рано – людям еще разъезжаться по кишлакам.
Хорог – перенаселенный город, люди со всего Бадахшана приезжают сюда и вписываются у своих родственников. Дешевых гостиниц мало! Огромная трехэтажная “Дружба” сейчас на ремонте, 3-5 с. стоит в “бартангской” гостинице – это на левом берегу, минут десять подняться от ишкашимской автостоянки. Гестхаузы при NGO’s, рассчитанные на их работников и западных туристов стоят от 15 сомони.
Существуют платные вписки по 3-5 долларов (10-15 сомони) с носа. Так подрабатывают некоторые жители. Условия очень хорошие, может быть даже душ и чай, но лучше настоящее бескорыстное гостеприимство.
Обстановка в городе в последнее время стала спокойная, народ гуляет по ночам, а в кишлаках проблем с безопасностью никогда и не было. В приграничных, пянджских кишлаках иногда встречаются люди, которые будут подозревать в вас шпиона, нарушителя границы и т.п. – попросят показать документы, будут расспрашивать – это остатки советского патриотического воспитания. Впрочем, случается это не так уж часто и заканчивается благополучно.
Ишкашим
При движении со стороны Хорога – областного центра Горного Бадахшана – вход в долину открывается за кишлаком Ишкашим. Это центр 26-тысячного района, который занимает всю таджикскую часть Вахана. По Ишкашимскому району ГБАО мы с вами сейчас и будем виртуально путешествовать.
В райцентре туристу делать особо нечего. Из достопримечательностей здесь только бюст Ленина да щиты с мудрыми высказываниями президента Рахмонова. Полтора, максимум два дня – и вы сами станете местной достопримечательностью. В Ишкашиме имеет смысл разве что передохнуть перед дорогой. Вас бескорыстно позовут к себе гостеприимнейшие местные жители, а за денежку – хозяйка единственной гостиницы, что рядом с РОВД. В этой "мехмонхоне" имеется электричество плюс раздельный санузел (не в номере). Стоимость номера (вполне, кстати, сносного) – долларов 10; ежели поторговаться, можно сбить её до шести (20 сомони). Поскольку тут часто останавливаются иностранные туристы, мелкий сын хозяйки успел неплохо выучить английский.
Во-вторых, из кишлака Ишкашим можно отзвониться домой. узел связи – типичная одноэтажная белёная хатка с переговорником и постоянно закрытой почтой – расположен там, где к главной улице Ленина примыкает улочка Хайрулоева. Минута разговора с Москвой и Подмосковьем стоит 96 дирамов ($0,3), с остальной Россией – уже 1 сомони 20 дирамов (почти $0,4), а с другими странами СНГ – целых 2,95 сомони. ($0,9). Говорите впрок – чем дальше в долину, тем меньше цивилизации и тем дороже услуги связи. Интернета в Ишкашиме нет и, похоже, ещё долго не предвидится.
В-третьих, не составляет проблемы найти попутный транспорт. В любой день, кроме, пожалуй, субботы и воскресенья, в Ишкашиме можно найти себе "УАЗик", "Ниву" или даже "ЗиЛ"-бензовоз, идущие как на "большую землю" – в Хорог и Душанбе, так и в противоположном направлении – в сторону Лянгара, последнего кишлака в таджикском Вахане. И автостопщику, и приверженцу платных перемещений – всем воздастся по их предпочтениям.
Автостанцией в Ишкашиме служит пятачок в непосредственной близости от базара. Хорогские и душанбинские маршрутки отходят с этого "терминала" часов в семь утра; причём первые – ежедневно, кроме выходных, а вторые – только по понедельникам и воскресеньям. Тариф до Душанбе – 75, максимум 80 сомони ($23-24).
Со временем (году к 2010-му) на деньги имама исмаилитов Ага-хана IV в Ишкашиме планируют построить международный аэропорт.
В-четвёртых, если вы собрались на местный базар за памирскими тюбетейками, узорчатыми носками-джурабами из шерсти и прочими сувенирами в стиле "этно"... то напрасно! Ишкашим в этом отношении – место глухое; а кишлаки дальше по долине – тем более, там даже базаров нет. Лучше закупаться в Хороге, где и выбор побольше, и цены пониже. То же самое касается и еды, которой лучше запастись в столице ГБАО.
Наконец, если в вашем паспорте "поселилась" виза Исламской Республики Афганистан и вас каждую ночь посещают сны о левом береге Пянджа, – вам надо на мост. Сия трёхпролётная конструкция находится километрах в трёх от Ишкашима в сторону Хорога; именно по ней проходят машины на ту сторону – в афганский улусвали (районный центр) Султан-Ишкашим. Оттуда в 1970-е – 80-е гг. была проложена грунтовка в Файзабад – главный город афганской провинции Бадахшан. Движение по ней есть, и оно стабильное. Весной – летом 2006 г. грузоподъёмность моста увеличили до 50 тонн, так что поток дальнобойщиков в файзабадском направлении обещает стать гуще. Особенно если учесть, что традиционные афган-базары по субботам здесь стали проводить каждую неделю, а не дважды в месяц...
Мургаб
Самый высокогорный райцентр бывшего СССР, столица большущего Мургабского района ГБАО, населён (как и окружающий район) в основном киргизами, и надписи в посёлке на двух языках – на таджикском и киргизском. Число жителей около 2000. Высота над уровнем моря – 3600 м, в связи с чем недавно прибывшие с равнины гости могут поначалу чувствовать себя неважно.
Попадание. От Оша – 400 км, можно проехать автостопом по Памирскому тракту. На прохождение этого расстояния можно потратить и одни сутки, и 2-3 дня, в зависимости от потока машин (их немного). В Оше, с так называемой Алай-базы, каждые 2-3 дня ходят маршрутки (УАЗ-таблетка) на Мургаб, отправляется с вечера, проезд 70 сомони (750 сом киргизских). Однако, ходит не каждый день. Из Мургаба маршрутки в Ош выходят с базара рано утром (70 сомони). Проезд в грузовике-деньгопросе стоит 50 сомони. Будьте внимательны – многие грузовики хотят денег! Поездка в Хорог стоит 50-80 сомони и начинается на базаре, Мургаба или Хорога, соответственно.
Рейсовых больших автобусов в Мургабе и районе нет вообще.
Посёлок производит два впечатления: одно, если вы приехали из Оша или Хороге («ну и дыра»), и второе, если вы долго тащились сюда, ходили по горам или другим посёлкам («ура! Курорт! Центр цивилизации!») Летом в Мургабе относительно тепло и безветренно (в отличие от соседних гор, долин и перевалов), зимой температура опускается до -40...-50 С и путешественники Мургаб не посещают.
Устройство посёлка. Имеется три основные улицы. Верхняя, ул.Ленина, проходит через весь город и является транзитной улицей. На северной окраине – странный круглый дом, это гостиница для буржуев (от 6 долл. за ночь). Здесь можно (единственное место в Мургабе) воспользоваться Интернетом (цена неизвестна), и заказать буржуйский транспорт куда угодно (УАЗ-таблетка 35 центов за километр, УАЗ-буханка 0.5 долл./км, джип 1 долл./км). Кроме бурж. гостиницы, на этой улице есть и двухэтажная обычная гостиница, а также несколько ларьков. На юге улица переходит реку Мургаб по единственному здесь мосту и через 2 км – пост ГАИ, иногда довольно активный в деле выявления незапермиченных путешественников. На этой улице имеется также памятник ВОВам (в середине посёлка) и монумент дружбы Киргизии и Таджикистана (в северной части), предсталяюший собой бетонную «книжку» с нарисованными на ней двумя флагами этих стран.
По этой улице, летом ежедневно, проезжают иностранные туристы, на велосипедах и джипах. Дети уже выучились кричать «хэллоу!», забыв «великий и могучий».
Обычная гостиница находится в центре и стоит 5 сомони с носа.
Ниже улицы Ленина проходит другая, «парадная» улица. Она более короткая, на ней: памятник ВИЛу, КГБ, милиция, а в северо-восточном углу посёлка – она упирается в базар. Рынок Мургаба содержит 20-30 будок-магазинчиков и столько же точек без будки, где вам предложат продукты из Оша (вдвое и более дороже, чем в Оше) и вещи из Китая (по обычно дешёвой цене). В Мургабе можно купить любые виды еды (рис, сахар, конфеты, газировка, картошка, изюм, арбузы, яблоки ...), кроме мягких скоропортящихся (винограда, персиков, груш и дынь). На этом же рынке – несколько столовых. Цены на блюда (лагман, шорпо...) – не особо дорогие, в районе 1 долл. / блюдо.
На базаре, в 7-8 утра, собираются желающие уехать куда-либо. Здесь машины и попутчики (платные) находят друг друга, т.е. получается типичный суданский «сук шаби». Однако, какого-либо расписания нет. Довольно регулярно ездят лишь на Хорог и на Ош. Остальные направления – или ищите, спрашивайте, или голосуйте на самой трассе, а если торопитесь – заказывайте машину (такие водители на базаре всегда есть, а ориентировочные цены см.выше).
Третья улица, ещё ниже второй, содержит переговорный пункт (1 минута с Россией – 1.10 сомони) – маленькая неприметная дверца – и несколько ларьков.
Остальные улицы являют собой пыльные проезды между домами.
В посёлке – пять мечетей. Одна, самая большая – на лугу в западной части города, ближе к реке. Одна – на юго-западной окраине, у дороги на Гумбез. Третья на северном конце, и есть ещё две. Все мечети посещаемы местными. Можно в них и заночевать. Мургабцы, впрочем, весьма гостеприимны, и при случае позовут вас в гости.
Выезд. Пытаться покинуть посёлок можно в любое время суток, но дальних машин в обе стороны не очень много. Иногда за день может не пройти ни одной дальней машины. Те, что наконец появятся, могут хотеть денег (по указанному выше тарифу) – так что предупреждайте, или торгуйтесь, если очень надо. В сторону Оша на локальных машинах (ближе Каракуля) ехать не стоит, чтобы не торчать потом в ожидании новых машин на высокогорной, продуваемой ветрами позиции в районе какого-нибудь Ак-Байтала. Имеется конкуренция для стопщиков – среди местных, т.к. общественного транспорта нет. На Хорог лучше стоять за южным постом ГАИ и уезжать не ближе Аличура.
Авиарейсы в Мургаб регулярные не выявлены.
Зимой Мургаб весьма холоден. Вольные путешественники зимой его не посещали.

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Регистрация
Vladislav K.
04-09-2006 15:33
Виталий Семенов в 2002 г. написал нам:

Хочу сказать что мой совет относиться к людям,которые, как и Антон не ставят себе фанатичной цели проехать автостопом ВСЕ, но относятся к делу достаточно разумно, итак. если вы летите в Таджикистан цивильно, то советую вам делать это через территорию Узбекистана, потому как туда реально прикупить билет аж за 110 долларов (Самарские авиалинии, с пересадкой), в то время как самый дешевый билет в Душанбе стоит 210 долларов. Ситуация объясняется просто - здесь один монополист на авиаперевозки - Таджик Эйр, который как хочет, так и .. ну ты знаешь.

Пути проникновения в Таджикистан разные есть, но я пробирался так: в 5.25 с вокзала отходит электричка на Ховаст, идет часа 3.5, лучше выходить в Янгиере, там стопите, или таксиста берете до границе. Можете границу как цивильно пересекать, но я лично пересекал нецивильно, мне таксист показал на жилезную дорогу и сказал, что на другой стороне уже Тадж, ну я и прошел. Так, без совета, не идите, говорят, что некторые участки границы между Узбекистаном и Таджикистаном, также как и киргизско- таджикская граница, особенно в Баткенском районе, заминирована.

Этот путь неудобен тем, что вы выодите к райцентру Зафарабад, а от него вам все равно придется пересекать мааааленький такой, но крайне вредный кусочек Узбекистана, где вам могут попудрить мозги. Мне вот самому советовали из Ташкента ехать сразу на Бекабад, или, не доезжая до Бекабада, на погранпереход Ойбек, там вы можете избежать этого маленького, но особо вредного куска Узбекистана.

Ну так вот, от Зафарабада до Ура -Теппе автобус ходит, расписание не знаю, я на такси ехал, правда невыгодно получилось - 8 долларов, можно было торговаться. А вот уже в Ура-Теппе, как говориться, отдаленнейшая фула, дальше ехать некуда, дальше либо стоп, дибо такси. На такси, если в тачке 4 человека, можно за 10 баксов договориться. Ехать 8 часов, никак не меньше, по пути проезжаете красивейшие пейзажи Шархатского и Анзобского перевалов, поселок Айни, названный так в честь известного таджикского писателя и поэта Садриддина Айни...
С обменом валют в Таджикистане проблем нет, курс на бакс - покупка 2.89 - 2.9 сомони на бакс,рубль брать также выгодно, как и доллар. Если боитесь бабки потерять на границе, можете их
переправить сами себе системой Анелик ( в Москве - в любом отделении Автобанка, в Душанбе - Промбанке, рядом с ГАИ на улице Островского, сейчас эту улицу переименовали в улицу Дехлави, только вот новых названий все равно никто не знает, проверено...) Потеряете только 3% с суммы.

И вот перед вами Душанбе, город, в котором официально живет 700 000 человек, неофициально 1 200 000 имеет форму треугольника, перемещение по городу автобус, троллейбус (10 дирам - 1 рубль), причем чувак - кондуктор открывает только одну дверь и сразу к ней выходит бабло собирать, маршрутки - 20 дирам (2 рубля), пригородные маршрутки - 60 дирам. Не обращайте внимание, когда на вопрос "Сколько?" вам говорят 600, или там 500, это просто люди еще не совсем привыкли к денежной реформе таджикского рубла (именно так - рубла, а не рубля) на сомони. Сомони - деньги прикольные,на одной стороне по таджикски, на другой по английски, смотрятся солидно, не то, что узбекские фантики. Дирамы все бумажные,, говорят, что есть и железные, легко рвутся на сгибе.

Все городское население говорит на русском. в кишлаках тоже, но чуть меньше, в Душанбе по прежнему много русских, ходят нормально, выглядят вполне прилично, не зачмыренно.
Честно говоря, весь Душанбе можно осмотреть за день, здесь стоит задержаться на неделю, так как много интересных окрестностей - Гиссар с крепостью, лыжное плато, Нурекская ГЭС, Варзоб, Оби гарм и т.д. Рекомендую остановиться на турбазе Варзоб, доезжаете до Водонасоса на 3 маршрутке, далее на маршрутке номер 24 до турбазы Варзоб, есть даже бассейн. Еще 3 года назад в здешних номерах жили боевики оппозиции, поэтому восстановлено пока только 2 этажа комплекса, зато красотища - и все удовольствие - 4 сомони в день, (40 рублей). От боевиков остались причудливые настенные фрески типа надписей "Если хочешь здесь выжить - бей всех", "Здесь были люди из Худжанта, Курган - Тюбе и Куляба и т.д." Замки везде выбиты, так что приходится вешать навесные, но незачем, потому как ничего не воруют. Говорят в подвалах турбазы были пыточные... Обязательно попрошу мне показать.